Dobroczynne działanie witaminy C na skórę przebiega na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim rozjaśnia skórę oraz niweluje hiperpigmentację (zwłaszcza przebarwienia, plamy posłoneczne), likwiduje rumień czy teleangiektazje (rozszerzone naczynka krwionośne) w przypadku występowania trądziku różowatego, jest bardzo silnym antyoksydantem, a więc niszczy tak zwane wolne rodniki podejrzewane o przyspieszanie procesu starzenia się skóry. Co więcej, wspomaga produkcje kolagenu, który odpowiada za jędrność i młody wygląd skóry, a także pomaga w regeneracji skóry po zabiegach typu peelingi chemiczne lub dermabrazja laserowa. Witamina C jest stosowana również jako uzupełnienie kuracji kwasami AHA czy retinoidami, a także chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni UV (UWAGA- nie należy stosować preparatów z witaminą C bezpośrednio przez ekspozycją na promienie słoneczne ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia odczynów alergicznych lub innego rodzaju podrażnień!).
Niestety popularny kwas l- askorbinowy jest związkiem dość niestabilnym, a co za tym idzie pod wpływem szeregu czynników ulega degradacji. Mogą to być na przykład : wysoka temperatura ( powyżej 40 stopni Celsjusza), obecność światła i tlenu, zasadowe pH czy obecność jonów metali. Jak zatem nie utracić cennych właściwości witaminy C? Należy przede wszystkim poszukiwać innych jej form, takich jak:
1. Sole kwasu askorbinowego, a więc sól sodowa fosforanu askorbylu (INCI : Sodium Ascorbyl Phosphate) oraz sól magnezowa fosforanu askorbylu (INCI: Magnesium Ascorbyl Phosphate)
2. Estry kwasu askorbinowego czyli palmitynian askorbylu (INCI : Ascorbyl Palmitate) oraz 2- glukozyd kwasu askorbinowego (INCI : Ascorbyl Glucoside).
3. Inne stabilne formy witaminy C to : tetraizopalmitynian askorbylu (bardzo odporny na działanie światła i wysokiej temperatury) oraz kwas 3-O- etylo askorbinowy.
Możliwość przenikania witaminy C przez naskórek determinuje kilka czynników. Jest to kształt i wielkość cząsteczki witaminy C, jej polarność oraz ładunek, a także tak zwana lipofilność (w skrócie jest to powinowactwo do tłuszczów). Kwas l- askorbinowy jest związkiem hydrofilowym, działa więc jedynie na powierzchni naskórka mając ograniczone możliwości przenikania w głąb skóry. Aby zwiększyć penetrację witaminy C przez naskórek należy wybrać na przykład formę estrów kwasu askorbinowego lub tetraizopalmitynianu askorbylu. Można również sporządzić roztwór witaminy C wraz z witaminą E (tokoferol) lub zamknąć kwas l- askorbinowy w liposomach. Liposomy poprawiają wchłanianie substancji czynnych przez naskórek.
Warto pamiętać :
Maksymalne stężenie kwasu l- askorbinowego w preparatach czynnych wynosi 15 % , wyższe stężenia niosą ryzyko wystąpienia podrażnień. Natomiast maksymalne stężenie pochodnych kwas l- askorbinowego w preparatach wynosi 20 %. Witamina C w stężeniu do 5 % jest z reguły świetnie tolerowana przez skórę oraz nie wywołuje podrażnień.